maandag 30 september 2019

Kalaloch


Kalaloch

We belanden bij de regenwouden die zo typisch zijn voor de Olympic Peninsula, een groot schiereiland voor de Puget Sound, een zeearm  tussen Vancouver Island (Canada) en Seattle , met eilanden zoals San Juan of Orcas,  één van de beste plekken om orka’s te spotten en waar de gemeenschappelijke voorouder Van Moorhem een hotel  begon.

Het Olympic National Park  neemt zowat de gehele oppervlakte in van de Peninsula met regenwouden, bergen en woeste stranden vol driftwood en aardige schelpen. Onze keien-collectie groeit zienderogend, dat wordt heavy sorteren wat we mee naar België pakken.

















An american taste

“You’re welcome” te pas en te onpas, maar vooral: overal. Nog voor je goed en wel de deur van een winkel, restaurant of whatever opentrekt is het al prijs. “Hi, how you’re doing today ?”                      Big smile bovenop maar waag het niet iets te antwoorden zoals “Fine, thank you” of je krijgt alweer een you’re welcome in uw gezicht. Is het gezichtsbedrog of is het allemaal kitch en fake ? Voorbeeldje: in de lodge van een resort bestel je iets aan een persoon die het doorgeeft aan een ander personeelslid die de drank serveert en het weerom doorgeeft aan een ander die de kassa bedient om af te rekenen. Zouden wij in België ook gediend zijn met servers die zich aanbieden als “your personal assistant and my name is …”. Afrekenen doe je hier met het invullen en ondertekenen van “your personal assistant’s” beoordelingsfiche met slecht-gemiddeld-excellent quotatie.         Thank you, you’re welcome

Let it be, denk ik dan, ze gaan het nooit leren, gespeelde beleefdheid heeft een korte vervaldatum.    In onze zoektocht naar een indiaanse giftshop – aangezien we nu toch in het Quinault Indian Reservation zijn – loopt uit op een sisser, niet na een rondrit door de armtierige nederzetting, vol afgedragen houten cabins, hier en daar een stars and stripes vlaggetje in het voorportaal.                 Dit is Trump-country, met hier en daar een groot bord ‘no trespassing’ en dat typeert het slag bevolking dat hun wapens  in de Safeway-supermarkt koopt en opkomt voor de beveiliging van het Rijk, hun natie. En dan denk ik : zijn wij het alleen, Europeanen, die de Verlichting hebben meergemaakt ?

zondag 29 september 2019

Westport & Tsunami Evacuation Map


 

 


De bergen achter ons richting kust volgen we het spoor van de Lewis & Clark expeditie van 1803-1806, die een mijlpaal was in de geschiedenis van noordwestelijk amerika. Nadat eerder in 1776 de amerikaanse onafhankelijkheid was ondertekend, gaf president Jefferson opdracht om een westelijke verbinding met de Pacific Ocean te onderzoeken via o.a. de Missouri en Columbia River. Na een tocht van 6500 km over 18 maanden bereikte het “Corps of Discovery” de oceaan aan Cape Disappointment.
      

 

                                                                                                                              

Remember Sacagawea, de indiaanse metgezel van een canadese jager die als tolk en onderhandelaarster mee met Lewis & Clark de deuren openden voor een vrijgeleide van het blanke ras. Het was ‘letterlijk’ de start van de verwesterlijking van dit deel van de wereldbol, met in de slipstream de goldrush, de huifkarren, de spoorweg en de cowboys, Old Shatterhand-gewijs door Winnetou land. Met alle gevolgen vandien.


Het is goed af en toe de speech van Chief Seattle aan de blanke invaders te herlezen, om te beseffen tot wat de arrogantie & suprematie van het blanke ras t.o.v. de native people  heeft geleid…en nog altijd verder gedijt.





Toespraak Chief Seattle 1854

Het grote Opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen… Hoe kan je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen? Dat is voor ons moeilijk te bedenken. Als wij de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons kopen? Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk. Iedere spar die glanst in de zon, elk zandstrand, elke nevel in de donkere bossen, elke open plek, elke zoemende bij is heilig in de gedachten en de herinneringen van mijn volk. Het sap dat in de boom opstijgt, draagt de herinnering aan de rode man. Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons.

We weten dat de blanke man onze manier van leven niet begrijpt. Voor hem is het ene stuk grond gelijk aan het andere. Want hij is een vreemde, die in de nacht komt en van het land neemt wat hij nodig heeft. De aarde is niet zijn broeder, maar zijn vijand. En als hij die veroverd heeft, trekt hij verder. Hij trekt er zich niks van aan. Hij vergeet het graf van zijn vader en het erfdeel van zijn kinderen. Hij behandelt zijn moeder – de aarde – en zijn broeder – de lucht – als koopwaar, die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope bonte kralen. Zijn honger zal de aarde oorkaal vreten en slechts een woestijn achterlaten…Als we besluiten het aanbod te aanvaarden, wil ik één voorwaarde stellen: de blanke man moet de dieren van dit land beschouwen als zijn broeders. Ik ben maar een wilde en ik begrijp het niet. Ik zag duizenden rottende bizons in de prairie, achtergelaten door de blanke man die ze neerschoot vanuit een rijdende trein. Ik ben maar een wilde en ik kan niet begrijpen hoe het rokende ijzeren paard belangrijker kan zijn dan de bizon, die we alleen maar doden om in leven te blijven. Wat is de mens zonder dieren?

Als alle dieren weg zijn zal de mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Wat gebeurt met de dieren gebeurt spoedig met de mens. Alle dingen hangen samen. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde. U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de as van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze voorouders: dat de aarde onze moeder is. Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde.
 
Maar we zullen uw aanbod overwegen, want we weten dat – als we niet verkopen – de blanke man met zijn geweren komt en ons met geweld het land afneemt. We zijn slechts primitieven en de blanke man – die nu nog meent dat hij sterk is – denkt dat hij een god is en de hele aarde bezit. Hoe kan een mens zijn moeder bezitten?

Ook de blanke man zal ten onder gaan, misschien nog eerder dan alle andere stammen. Bevuil uw legerstede en u zult bezwijken aan uw eigen vuil. Maar in uw ondergang zult u vurig branden, aangestoken door de macht van de God, die u naar dit land gebracht heeft en u de heerschappij heeft gegeven over dit land en over de rode man. Dat noodlottige einde is voor ons een geheim, want we begrijpen niet waarom de bizons afgeslacht zijn, de wilde paarden getemd zijn, waarom de verste hoeken van het woud stinken naar de lucht van vele mannen en het rijpe koren op de heuvels overdekt is met praatdraden. Waar is het struikgewas? Verdwenen. Waar is de adelaar? Verdwenen. Wat betekent het, afscheid te nemen van de snelle pony en de jacht? Het einde van het leven en het begin van de ondergang… 

Als de laatste rode man verdwenen zal zijn van deze aarde en als de herinnering aan hem nog slechts de schaduw is van een wolk boven de prairie, dan nog zullen deze stranden en bossen bewoond worden door de geesten van mijn volk. Want ze hebben dit land lief, zoals de pasgeborene de harteklop van zijn moeder liefheeft

 

 

We zijn in Tsunami- gebied aangeland, met langs de wegen en op elke campground de evacuatie-routes aangeduid om naar hoger gelegen gebied te vluchten in geval van aardbeving en tsunami. Ik laat me vertellen door de parkranger dat het 300 jaar geleden is, dat er een tsunami geweest is.

Naast andere waarschuwingen voor ongewenste bezoekers (als je etensresten buiten laat) zoals raccoons en beren is dit wel wennen voor ons Noordzeelanders. Zo anders dan wat wij onder “strand” verstaan, zijn de beaches van Oregon en Washington pareltjes van natuurpracht en kracht. Een strandwandeling gisteren leverde  een “strange encouter” op met het kadaver van een Gray Whale die hier in mei aanspoelde. Nu na 4 maand rest enkel het skelet met gelooide huid, uitstekende beenderen en een vleug van stank . En vandaag verder noordelijk bij Westport het kadaver van een zeehond bij een zandstrand met duinen die zo import Zeeland zouden kunnen zijn.                                                  






 
 

donderdag 26 september 2019

Mount Rainier


Het bloed kriebelt, we willen verder ondanks onheilsberichten over wind, regen, sneeuw en kou…allemaal de schuld van het orkaanseizoen waar  nu Humberto en Imelda het zuidelijk Texas teistert. Van Indian summer is er in de eerstkomende dagen geen sprake, de herfst is begonnen en kleurt de wouden stilaan met tinten oker en rood.

Er dreigt een keuze tussen meer oost-zuid-west-noordelijk te trekken. Uiteindelijk besluiten we om onze wishlist te volgen en richting kust te trekken, in de omgekeerde volgorde als we voordien hadden gepland. Time for a change, dat is ook reizen: je telkens aanpassen aan veranderende omstandigheden, het leren van het moment



 

Eerste  stop Ellensburg  - the rodeo capital – leuk western dekor, met nog een oldskool recordshop die ik 5 jaar geleden ook bezocht. Tijd om enkele cd’s op de kop te tikken als soundtrack  in de auto; de eigen MP3 stick met honderden uren muziek heeft geen aansluiting in de campervan, en de amerikaanse versie van wat radio moet voorstellen, krijg je snel indigestie. Een extra dekbed van uit de Goodwill store (Kringloopcentrum) en we zijn voorzien op de koudere nachten die ons vanaf nu in berggebied te wachten.

Kamperen, Amerikanen houden ervan en alles is dan ook  netjes geregeld, betalen met creditcard aan de ingang van Mount Rainier National Park  en je krijgt er een ruime  standplaats met  kampvuurset en picknicktafel voor in de plaats. Mount Rainier himself ( 4400  m) houdt zich voorlopig schuil in een wolkendekbed tegen de kou.

Vannacht krijgen we bezoek  van een eekhoorntje of muis die het brood gevonden heeft, in godsnaam weet ik niet hoe die is binnengeraakt, ik vermoed via de waterafvoerpijp. Voor de rest is het heerlijk stil en vroeg donker. Lang slapen.
We hebben zin in een trekking de berg op, flanken vol herfstkleuren en mistige wolkenslierten.    Tientallen aziaten denken er hetzelfde van en zullen als selfiënd en druk pratend de berg verkennen.  De gletsjer krijgen we niet te zien op het uizichtpunt Glacier Vista, maar wel komen er meer zonnige doorbraken en in de namiddag zelfs open zicht op de slapende vulkaan, want dat is Mount Rainier tenslotte.  De nabije Mount St Helens ontplofte wél in 1980 en ik herinner daarvan dat de straten en de auto’s tot ver buiten de zone vol grijs stof lagen en we er een potje van bijeenveegden om het mee te nemen naar België.  





Vanaf hier gaat  het richting kust van de Olympische Peninsula, de lucht is helemaal uitgeklaard nu, dat belooft  

 

      

 

zondag 22 september 2019

Leavenworth, Washington

Het begint met het omdraaien van het draaiboek van deze driewekentrip doordat Peter plots mee kan
gaan kamperen, het is tenslotte zijn speeltuin, de bergen zijn alom en hij kent de paden.           Vandaag toonde hij me de bergflanken langswaar we in 1980 naar boven trokken richting Enchantments - een bergtocht waarvoor je tegenwoordig terechtkomt in een wachtlijst voor een permit.




De rit van Seattle brengt je naar Stevens Pas, ca 4000 feet (1200 m) om neer te slingeren naar de brede vallei van Wenatchee, dé fruitgaard van Washington met Leavenworth als extra trekpleister. Het is nu de 4de keer dat we er een paar dagen verblijven bij Peter en Ed, de eerste keer in 1979 voor drie weken zelfs voor aankoop van een VW campervan voor de zuidtrek richting Mexico en Guatemala.
Daardoor hebben we het fake nagebouwde Beiers dorp (Leavenworth) van een eenvoudige straat met een warme tiroler bakkerij voor appfelstrudel in de jaren geëvolueerd tot een tourist trap first class. Bij aankomst vinden we bijna geen parkeerplaats meer en drijf je mee in de stroom Amerikanen die dat hier allemaal fabulous vinden. Bier en nu ook wijnshops met tastings tot een mikro brouwerij die er 5 jaar geleden ook al was en heerlijke IPA's serveert. Wél een artiestenmarktje vandaag met landschapsschilders en natuurfotografen.








Dit weekend is er in de vallei buiten Leavenworth het jaarlijks Salmonfestival dat op indiaanse grond gehouden wordt en traditionele dansen op het menu heeft. Het wordt een kleurenfestijn van ritmes, drums, gezangen, kostumes en karakterkoppen. Over de geschiedenis van de Native Americans kunnen boeken vol horror gevuld worden met de suprematie van het blanke ras in de hoofdrol. Deze stammen van de Wenatchee vallei bijvoorbeeld die van hun miljoen acres verdreven werden naar een 50 ha reservaat, weggestoken om de schande te vergeten. Het is een verketterd volk zonder eigendomsrecht -  maar in de gezichten lees je de trots om hun roots.